古吉拉特邦：行寻“甘地”（2）

古吉拉特邦在近数十年来经济发展飞腾，工业与农业并进，当地居民的平均收入水平在印度属名列前茅。但在其亮丽的业绩和繁盛表面下，由种族、宗教、阶级、城乡落差、贫富差距等引发的社会矛盾暗流汹涌；距离甘地式的乌托邦还很遥远。

坐落在喀奇县内一名叫Than的地方，一座超过百年历史的兴都庙宇Than Mandir，其爬满裂缝的墙上留着精美壁画。

满满的宗教符号

“不管是兴都教徒还是穆斯林，我们都是一家人，不管你信仰的神叫什么，神的本质只有一个……”据说这是当年甘地和随从们，在盐路长征上经常吟唱的一首歌。甘地虽是一名虔诚的兴都教徒，多年奉行如苦行僧般的生活方式，但他长期致力于化解宗教分歧，倡导信仰大融合，认为众神皆一。他曾说过：“是的，我是一名兴都教徒。但同时我也是基督教徒、穆斯林、佛教徒、犹太徒。”

甘地所生长的古吉拉特邦，是各大宗教的大熔炉，这里信仰各异的人们混居，各宗教神明殿堂比邻而居；但各族群的关系并非永恒的平静和睦，反之冲突、猜疑、对立等情绪的暗流汹涌。也许这样的大环境，让甘地很早就意识到了宗教和平共处的重要性。

在喀奇县，有一座名叫勒克伯德（Lakhpat）的堡垒城池，被拥有上百年历史的完整城墙围起来。离阿拉伯海海岸线不到十公里，城堡的西面和北面是荒芜的大喀奇沼地，南面是含碱量高的农耕土地，农业产量有限。城墙内林立着各大宗教的寺庙和圣者陵墓，有兴都教、锡克教、伊斯兰教；墙外则还残留着五个佛家洞穴，有圣堂和回廊，其历史据说可追溯到公元一世纪。这里的宗教符号似乎比当地居民还要多，因为现今依然留守在这个贫困村庄的，大多是女人、老人、和小孩，常住人口不到一百户人家。

Lakhpat这座曾经辉煌的港口城池，依旧被完整的城墙捍卫着，墙内有着许多历史悠久的宗教圣殿，以及古老残破的民居。

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古吉拉特邦：行寻“甘地”（1）

印度之父甘地来自古吉拉特邦（Gujarat），位于印度西北部的一省份，面向阿拉伯海，与巴基斯坦接壤。甘地在这省份的数个城镇渡过漫长的岁月，包括出生地博尔本达尔（Porbandar）、青少年成长于拉杰果德（Rajkot）、中晚年则在艾哈迈达巴德（Ahmedabad）设立了非暴力不合作运动的基地。

位于印度古吉拉特邦境内的喀奇沼泽地。（网络图源：古吉拉特邦旅游局）

盐沙漠：自一把盐起的征途

一片白茫茫的大地，延伸至地平线，不见一草一木，也不见人影踪迹。之前我刚骑着摩托车，故作没看见路边立着一个生锈斑落的警示牌，其上用英文写着：“除了内安部和军事人员，其他人等一概不得进入”；然后我穿过没设路障，也没人看守的柏油主路，见到第一个土路岔口就赶紧钻入，在沙地上行驶一小段路后，眼前出现了浩瀚如沙漠的白色大地，它折射着冬天正午艳阳的光芒，我的双眼仿佛被雪盲袭击般有点睁不开。

但这不是雪地。这片处于印度西北部古吉拉特邦（Gujarat）境内的地段，冬天里从不飘雪，温度维持在摄氏十来度左右。这里是喀奇沼泽地（Rann of Kutch），面向阿拉伯海，因地理形势久经季节性海水倒流和淤塞，最终形成一片盐碱泥滩地。这片时干时湿的地段，又分为大喀奇和小喀奇沼地，是一片覆盖约3万平方公里的大荒地，被结晶的白色盐皮包裹着。虽然沼地个别邱坡地段上居人，但它位于两个交恶的国度——印度和巴基斯坦的边境，属敏感地带。

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火车殖民记忆

(注：又好久没更新博客了，在此贴上几篇近来给一北京旅游杂志《旅行家》写的专栏稿和大家分享)

一张马来半岛铁路的老照片。（网络图源）

记不清自己第一次坐火车是什么岁数，只知道是学前，身高未满需要买票的标准，于是和祖母挤在同一张床铺上，被祖母拥抱在怀里，随着车身辗过铁轨发出轰隆隆巨响和摇摇晃晃的韵律中，闻着窗外吹来南洋椰林芭蕉气息的微风，很有安全感地沉沉入睡。这个记忆种下了日后我对火车的特殊情结。

之后，我11岁第一次独自乘坐长途火车，那是我意识到社会险恶但人间冷暖交汇的启蒙课之一。400公里路程，从马来西亚首都吉隆坡到最南方的城市新山，当年需要坐十来个小时的火车，车厢里的左右邻舍见我幼小，一个个给我递吃喝的，连连称赞我独立懂事，让我心里好不得意。隔夜一觉醒来后，我发现兜里的钱包被偷走了，扒手却颇有“良心”地在我兜里留了一些零钱，大概是给我打公众电话求救用的（当年手机不普遍）。

而我开始觉得火车一节节的车厢装着一个社会的缩影，是多年后的事。过去这些年，我断断续续地沿着铁轨满世界乱转，发现自己其实走在历史的轨迹上，一列列的火车是一条政治经济传送带；从马来西亚的殖民痕迹，到中国的铁路红色记忆，到印度和巴基斯坦因分家而数十载“脱轨”，到欧洲工业革命历史任务完成后而逐渐隐退的火车，到俄罗斯西伯利亚列车的开荒流亡史，今昔往昔在一道道铁轨上交织流转，说不清我的旅程是在往前推进或是倒退。

摊开世界铁路地图，见到一条条黑线像人体的五经六脉般分布在各国，不难察觉这世界上也许有近半的火车路跟帝国主义有着渊源。蒸汽火车的发源地英国，随着工业革命需求伸展其触角到世界各地搜寻原材料，史上最庞大的帝国拉响鸣笛轰隆启动；大英帝国巅峰时期占据了全球约四分之一的土地，并在各个殖民地——从西边的加拿大、南边的非洲、至东边的印度和东南亚等国，大兴土木修筑铁路，每条铁轨都是其霸权政治势力的铁证，也是其经济脉搏。即便不是殖民地，如中国的第一条铁路吴淞铁路，也是由一名做鸦片、棉花、茶和丝绸等出口贸易的英商，没获得清政府批准下在上海非法建设。

世界火车路线地图。（网络图源）

我老家马来西亚的铁路曾是为了运输锡矿石而崛起，轨道将一个个锡矿资源丰富的城镇相连至海港，这一条条的轨道不但改变了马来半岛的地理面貌，也带来了社会人文巨变。19世纪，一艘艘船只将印度劳工运往马来亚修筑铁路，另外，一批批的中国劳工被“卖猪仔”至雨林里开荒淘锡，进而形成了今日马来西亚引以为傲的多元种族社会，但时至今天种族关系依然是一个暗流汹涌的政治社会命题。

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我的火车之最

医生说我的病情有恶化的趋势，所以应该多休息，而且要休息好。于是我拿了几天假，决定到上海朋友的家里休养几天。

我选择了我最喜欢的交通工具出行——火车。一来为了让自己休息好，二来因为票买得有点迟，普通较便宜的卧铺都卖完了，最后我竟然掏了大钱，买了几乎跟飞机票相当的动车软卧。

以往我出游都是以省钱为第一。买火车票时，有硬座绝对不买床铺，甚至十多小时的路程也愿意买没有座位的站票。这次买了软卧心里竟然有点罪恶感，但也稍微感到意外，原来现今火车的舒适度发展神速，这是一向抠门的我难得一见的。

软卧车厢内，四张床铺一个包厢，一个茶几上有附送的矿泉水，床底下有为乘客准备的卫生拖鞋。床还蛮宽敞的，即便是上铺也可以坐得笔直而不会磕着头。每张床脚有一个电视银幕，床头边上，除了有一个阅读灯，还有调电视频道和音乐频道的仪器，边上还附带了一个耳机。

然而在工作了一整天后坐夜班车，我实在太累了，没能顾上享受这些便利，车子刚开动，我就已经倒头大睡，十个小时的班车就在这么一闭眼一张眼之间过去了。

这些年来我在多个国度里坐过无数次火车，路程加起来起码有上万公里，在此，我盘点一下过去我的火车之最，这些纯属个人经历，如果大家到这些国度坐火车时的经历不同，可别说我发布的信息有误哦！

最安全火车之旅：巴基斯坦
巴基斯坦有个奇怪的制度，只要是外国人，在当地坐火车就可以享受20%的折扣，只需到旅游局柜台开一份证明书，说明要从那里出发，那里是目的地。

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