阿富汗的田园风光，看似美丽，却处处隐藏着危机。
我记得年少时听过一首曲子，名叫五十种离开的方式。在阿富汗，离开人世的方式大概不止这个数，在这里生活的老百姓，有可能在买早点时，不巧碰上定时炸弹引爆死去，也有可能开车时没注意到国际盟军打手势叫停车排查，而被当做暴徒乱枪扫射挂掉，还有可能在天天往来的路上，不小心踩到沉睡多时的地雷而丧身。
阿富汗地下埋藏了约一千万个地雷，是全世界地雷最多的五个国家之一，每天有10至12人因地雷丧命。可怕的是，没人说得准那里有地雷，城里乡间田里山区都有它的身影，有的是70年代末苏联军入侵时埋下的，有的是村民自己为防御敌人埋下的，有的是后来军阀期混战遗留下的，也有近期被游击队埋伏下的。
我在巴米扬山区间徒步，当地人一再提醒，一定要注意路边大石块上的记号，有红漆画着大叉叉的，表示当地还未排查地雷，白漆画上圆圈的地带则已扫雷；另外一定要走在有足迹或车轮印痕的路上，不要偏离主道，不要走入荒废的农地，不要抄捷径等等。但有时我会因为眼前的美景，刹那间忘了危机的存在。
巴米扬附近的Band-e-Amir高原湖区，由一组盆湖组成，地形高矮不一。
阿富汗山区有着大地初开的荒芜原始感，山丘色彩瑰丽斑驳，这儿一块紫色，那儿一片橙色，这里一抹翠绿，那里白中透蓝，与其说是山头土石，更像是未经打磨的宝石，指日将光芒毕露。身处那样人烟稀少的山间，很容易进入忘我状态，就像我从Yakawlang村子徒步至Band-a-emir（比高原蓝天还要蓝的盆湖）的那段经历。
起初上路时，我还谨记着“十要十不要”的口诀，即便急需小解时，我也会先细细检查动物的粪便痕迹，确认羊儿马儿驴儿曾站在小树丛里没事，才放心走近蹲下。那一路上经过两个很小只有十来户人家的村子，土路有时宽大得能通车，有时是只能供一人来往的碎石小道，有时还得攀岩，翻过山头落到另一端才能再次找到土路。
湖边的牧羊人。
艳阳下走了两个小时，终于从高处看到下方一池深蓝色的湖水，被光秃秃的山坡围抱着，阳光和云层阴影在山间湖面上游走着，远处一个悬崖边上，还有个孤独的牧羊人，一幅恬静原野的画面，让我兴奋得往下狂奔。当我醒觉过来时，已经偏离了正道，我的双脚定在原地半晌不动，犹豫着是否要寻回自己的足迹，重新回到坡上的主道。但我选择了咬紧牙根一搏，继续往下方另一条土路拔腿快跑冲下去。
后来在湖岸边上，我遇到几名警察，他们乘着周五假日，从数百公里外的首都喀布尔开车过来，听说我徒步穿过山头走到湖区，他们摇头道：“你人生地不熟，不该乱走，这一路上有多少地雷你知道不？”,”但村民告诉我这一带已经扫雷了。“扫雷了不表示零危险，上周有一辆车，在主道上就因为拐弯时弧度拉得太大，碰上地雷爆炸了。”
在这个每天都有人因这样那样的非自然原因离世的国度，阿富汗人却能淡定地面对，他们最常用的一句话是：“Insyaallah（全凭真主的意愿）。”
巴米扬曾是佛家之地，今日被塔利班炸毁的立式佛像只剩下一个极大的空洞，当地居民几乎全是伊斯兰教徒。
巴米扬镇上东面一座山崖断壁中，古时候开凿了大大小小数千个僧人修行的石窟群，今日是穷人家没钱盖房的好居所。
巴米扬镇上东面一座山崖断壁中，古时候开凿了大大小小数千个僧人修行的石窟群，今日是穷人家没钱盖房的好居所。
阿富汗中部巴米扬山区一带居住着大量的哈扎拉族，据称是成吉思汗西征大军的后裔。
巴米扬山区稀稀落落的小村落。
巴米扬山区的农民的农耕工具很原始。
乘着周五休息日到Band-e-Amir度假的警察们。
巴米扬一个村子里的男人们正在为一场婚礼准备“大锅饭”，是地道的美食羊肉手抓饭-Pulov。
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