东干人

Karakol市内一座中国式的清真寺，不过屋顶融合了俄罗斯式的装饰。

坐落在吉尔吉斯坦Karakol市内的一家古老清真寺，看起来像一座传统的中国建筑物。它是一座木结构建筑物，没有使用任何铁钉，以衔接技术把整个架构撑起来；它有着弯弯向上翘的屋檐，以及中国式雕花的木梁。

这座上百年历史的清真寺，是当地信奉伊斯兰教的东干人（Dungan）膜拜的地方；而东干人其实就是从中国迁移到当地的回族。

关于回族怎么会在当地被称为东干人有几种说法，其一是他们来自中国甘肃省的东部，因此被简称为“东干”。但可以确定的是，他们迁移于19世纪，当时清朝发兵扫荡回民起义，于是回族姓马的头头带着随从、家属和乡里逃离到今日的吉尔吉斯坦和哈萨克斯坦境内。

Karakol是东干人的聚居点之一，所以才会出现中国回族特色的清真寺。据说当年回族的首领，特地从远东带来工匠，按老家的传统风格来建造该清真寺。当地回族的宗教自由在苏联早期受到限制，该清真寺曾经被关闭十年，后于1943再次启用。

我到清真寺参观的当天，里头空荡荡，只有一名看门的教徒，我尝试以俄语与他交谈，希望了解东干人在吉尔吉斯坦的生活面貌和文化变迁，但他却回答道他是吉尔吉斯人，并把我引到一个俄语解说牌前去了解清真寺的历史。

我在清真寺周边也找不到可以交流的东干人，虽然吃上了当地回族的食物——凉面，在吉尔吉斯坦这道食物名叫Ash-liam-fu。另外一道在吉尔吉斯坦非常受欢迎的回族食物是Lagman，听起来和拉面很相似，看起来也有点像拉面，不过烹调方式不太一样，面条泡在有点酸酸咸咸的汤汁里，并带有多种不同的蔬菜和羊肉块。

当我不再刻意地去寻找东干人时，我却在巴士上碰到了一位来自哈萨克斯坦的东干人。当时，我在离Karakol数十公里外的一个小村庄的路边拦下了一辆巴士，要去的目的地并不是终点站，我害怕司机不记得我要下车的地方，于是对坐在我旁边的乘客说：“ya（我）…Balykchy（地名）….”，然后比手画脚地表示我希望他提醒我在那里下车。

坐在我旁边的乘客点了点头，然后突然冒出了一句汉语：“你是中国人吗？”这之后，我们就一直用汉语交谈了一个多小时，直到我抵达Balykchy，这也是他的目的地。

这名东干人的名字叫伊利亚斯，43岁，懂得说汉语，却不会汉语书写。他说：“我的祖籍在中国陕西，我的爷爷来自那里。”他的家人都在哈萨克斯坦南部，靠近吉尔吉斯坦的边境，目前他在吉国做运输生意。

他说他出生的小镇上大部分是回族（东干人），自小在家里和村子里说汉语，但是没有系统性地学习这门语言，因为学校里教的是俄语，他也不会说哈萨克语。

大约十年前，他回到了祖先在陕西的老家，希望找回一些失散的亲戚；在陕西他没找着，不过依靠老家乡里给的信息，他一路往西走，最终在新疆的吐鲁番找到了他爷爷的姐姐的后代。他说当年找上这些亲戚时，大家都非常激动得流泪了。

伊利亚斯一家人和中国的渊源，现在以商业关系延续着。伊利亚斯的弟弟目前在乌鲁木齐做生意，把一些中国货拉到吉尔吉斯坦卖；吉国缺乏工业，许多日常用品，如电气、衣物、鞋子、洗漱品、洗衣粉等，都从中国进口。

伊利亚斯本身也曾经在中国经商3年，后来觉得竞争越来越大，利润开始下降而撤退，转到吉尔吉斯坦做运输生意，买了几辆货车，专门把吉国生产的水果运到哈萨克斯坦和俄罗斯。

他觉得身为回族在吉国做生意有点被歧视，他说许多当地人以不友善的眼光看他。为什么？我问。他答道：“也许因为我们回族太会赚钱了。”他说有的当地人也不太喜欢在吉国经商的中国汉族，原因雷同。

挡我们抵达目的地时，伊利亚斯知道我还要转车前往另一个城市，就马上替我找了一辆出租车并主动地帮我交了钱。他说：“你一个人在路上不容易，这点钱不要紧，出租车比较快，天黑前能抵达，你要注意安全。”

他懂得赚钱，也舍得花钱；我这么一个萍水相逢的陌生人，只因为会说他的家乡话，和他聊上了一个多小时，就让他破费了，而他掏钱的举动是出于关怀，这点让我非常感动。

(注：乌兹别克斯坦的网络速度慢得让人难以忍受，有时根本上传不了照片，所以文章缺乏图片，以后再补。）