几十年前，咸海岸边有着星星点点的渔村，现今水岸线已远远退去，留下被遗弃的村落。曾经的渔村穆伊纳克（Moynaq），把一艘艘搁浅在湖床的渔船保留下来警戒世人，今日，没有乌国人会想到穆伊纳克来，当地村民也想尽办法逃离，但游客却一波波前来参观，那些留在沙地中开不动的船形成一条风景线，变成灾难旅游的卖点。
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水库建设、机械打井等现代化技术，导致地下水位下降，水源于上游被截流，让千年与大自然和谐共处，孕育着吐鲁番绿洲农耕文化的“坎儿井”干凅。如果不再进行保护，古老的“坎儿井”将在未来30年里彻底消失。
敦煌很缺水，但住在市区里感觉不到。城市里绿意盈盈，流过市中心的党河还可以在端午节时举办赛龙舟，身在沙漠边缘，却没有用水困难，这大概是绿洲的魅力之一吧？！但当我去到了敦煌管辖下的周边地区，才见识到了水资源分配不均，同水不同价的状况。
看景点看到审美疲劳了，随便搭上一趟小巴往敦煌市郊外的工业园去了。见到建在沙漠中的工厂，觉得景观有点超现实。
敦煌鸣沙山数十年前的庙会传统，在文革之后已经荡然无存。据说当年一名绝望的道士放了一把火，把鸣沙山脚下月牙泉边上的庙宇燃烧成灰烬后，投泉自尽。今日，在那所焚亏的庙宇旧址上，修了一座复古木建筑和亭子，供游人歇息和观赏已经缩水的月牙泉。
我遇见马俊河，是在他年少时曾经逃离的家乡国栋村。这时，他已经把在兰州城里的医药销售工作辞去，回到家乡一年有余；而他的家人早在数年前搬迁到内蒙，剩下他一人独守空屋。
曾经覆盖约200平方公里的青土湖，据说当年往里一捞就能捞到鱼儿的海子，今日只有散落在沙地上，见证过其存在的贝壳，躺在艳阳下静静地被风化。在不久的将来，可能连这丁点能够证明海子曾经存在过的证据都会随风而逝。
我顶着蓝天，在一个几乎无风的日子里，听着邻居羊圈里传来的咩咩声，在屋檐上的鸽子麻雀的注视下，快乐地洗澡。在才沙漠地带洗澡是一件奢侈的事，我洗掉一身尘土后，顿时感觉幸福万分。原来幸福可以很简单。
民勤人有多种方式形容风——老风、黄风、黑风、红风……这些是不同程度的风沙，都是大风掀起的沙尘暴，不过当地人给予了更加形象的描述。
过去一个星期里，我都在甘肃省民勤县的一个村子里呆着。许多村民对我来这儿旅游感到不解。的确，说来旅游可能会被误解为说反话来嘲讽民勤人，是来观光无止境的扬尘风沙吗？或是来尝尝矿物质含量过高而变苦的地下水？还是来看看村子被沙漠吞噬了没？ 每每当村民反问我：“在这儿玩，感觉如何？”，我老觉得不好回答，不想违心地说挺好的，毕竟我不享受天天被沙土从发根沾到脚尖，像浑身裹了一层沙子做的保鲜膜；但我也不能过于诚实，说我能理解为什么那么多民勤人想逃离这片日益缩水的绿洲。 收留我的那位村民，正好和那股往外逃的趋势逆流而行。当他的兄长和父母都放弃了民勤迁移到内蒙古后，他却选择了辞掉在兰州城里的工作，回到了村子里，独自留守。
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